Сайт Стройопыт.Ру рекомендует: Грузоперевозки по Казани | Поставка пиломатериала и строительство деревянных домов в Казани

Кладка оконных проемов

Для перекрытия оконных проемов можно использовать металлические уголки, готовые бетонные перемычки, самодельные бетонные перемычки и монолит по месту. Я, кстати, все описываю для своего случая - наружная стенка из силикатного кирпича и внутренняя из керамзитобетонного блока. Итак, для кирпича очень удобно использовать металлический уголок - равнополочный 100х100, или неравнополочный 100х75 (если я не перевираю номенклатуру и если его удастся достать). Последний, естественно, дешевле, но ничуть не хуже в нашем случае. Плюс металлического уголка в том, что кладка снаружи выглядит однородной. 100х100х7 мм (7 - толщина металла) при ширине проема 130 см - нормально. Я вот видел старый дом, где окно шириною 1.5-1.7 м перекрыто двумя тонкими уголками - они выгнулись дугой и кладка над ними провисла... Плюс еще нужно учитывать - а будут ли на стену опираться балки перекрытия. Теперь о КБ-блоках. Их ширина 20 см и уголком тут никак не обойтись. Остаются перемычки. Сделать их самостоятельно очень просто - бетон да арматура. Из соображений прочности и удобства кладки выбираем сечение перемычки, равное сечению керамзитобетонного блока - 19х19 см. Для начала нужно прикинуть вес готового изделия. 19х19х(ширина проема 130, плюс пространство для опирания по 10 см. с каждой стороны = 150) см. Если взять плотность самодельного бетона равную 1800 кг/куб.м., то получим, что вес одной перемычки равен 97 кг. Одному наверх не затащить. Выход - соорудить опалубку по месту, поверх оконного проема, уложить в нее арматуру и залить бетоном. Для опалубки я сколотил вместе пару досок по длине перемычки и прибил по краям отрезки 19х19 см. для ограничения длины. Проще уж некуда, вот она, в действии:

Нижняя опора для бетона - доска с подпоркой снизу (на фото она уже убрана). С боков опалубку подпирают два блока. Бетон использую жесткий, за счет этого он не сильно распирает опалубку и край перемычки не сильно выпирает наружу (а то и совсем не выпирает). Сейчас подумал - можно было опалубку сделать на пару сантиметров уже, тогда бы совсем все ровно было. На одном окне я не углядел - там у меня неровность (горб) в 2-3 см. образовалась. А так все выглядит вполне пристойно, и, на мой взгляд, достаточно прочно:

Внутри заложена арматура - 2 ряда 12-й арматуры понизу перемычки. Достаточно только снизу, т.к. нагрузка на перемычку - односторонняя. Доска после затвердевания бетона никакой роли не играет, но ее и не вытащить, так что пусть остается. Кроме того, еще я делал перемычки на стену из блоков с использованием уголка, на те стены, где будет опирание перекрытия:

Это еще прочнее, внутри также с арматурой.

Другие статьи на тему кирпичной кладки:

Кладка стен

Особенности кладки толщиной в кирпич

Армопояс - усиление кладки

Добавить эту страницу в соц. сети:
Опубликовано: 19.03.2009 | Просмотров:24652 | Автор:Baloun | Рубрика: Моя стройка
Текущий рейтинг статьи: 13 
Вы можете поставить свою оценку, нажав на соответствующую стрелку:


Комментариев к статье: 2

#340 - Сергей (01.04.2009 02:08):
Не забываем про мостики холода. В этом контексте оставшаяся доска даже плюс :) Вообще то две арматуры периодического профиля диаметром 12 (не путать с гладкой) на проеме 1300 мм при высоте перемычки 190 мм вполне достаточно.

#343 - admin (02.04.2009 08:32):
Да, Сергей, про мостики холода согласен. Об этом мне еще на старом блоге некий практикующий архитектор говорил. Поэтому на тех окнах, где перемычка внутренней стены сделана с использованием уголка, нужно будет проложить что-то вроде полосок ЭППС, чтобы предотвратить проявление конденсата со стороны помещения.

Оставьте свой комментарий:

Поля со звездочкой (*) обязательны для заполнения.

 (впишите его в поле ниже)

Комментарий появится на странице после просмотра администратором