Монтаж сайдинга

Небольшая инструкция по монтажу сайдинга, впечатления о работе с двумя видами винилового сайдинга - обычного Fineber под блокхаус и цокольного Доломит, а также некоторые хитрости, позволяющие немного сэкономить на покупке дорогущих доборов к сайдингу.

Подготовка к монтажу сайдинга

Первый фронтон дома я уже давно обшил сайдингом. Второй до сих пор стоял необлагороженным, так что незащищенные доски слегка потемнели от дождей. Первым делом я обработал оконные проемы огнебиозащитным составом Неомид 450. Затем степлером пристрелил к стене ветрозащитную мембрану Изоспан А и набил обрешетку из бруска 50х50 мм. Около окон использовал брусок 75х50 (доска 150, распущенная вдоль пополам). Бруски располагал на расстоянии 40 см друг от друга. На первом фронтоне выступающие торцы досок обрешетки закрыты добором от профнастила - торцевой планкой. Поэтому там с обшивкой выноса обрешетки все было просто - к торцевой планке J-профиль, на стыке фронтон-обрешетка - внутренний угол сайдинга.

На втором фронтоне торцевой планки нет - слегка не подошло по волне профнастила, и ее решили не ставить. Жаль, потому что с ней все было бы гораздо проще и дешевле. А так пришлось ставить ветровую доску (это название одного из доборов для сайдинга). Вообще, до начала монтажа стеновых или рядовых панелей сайдинга, устанавливаются все доборы, к которым относятся: J- и H- планки, обрамление карнизов и оконных проемов, все вертикальные элементы, углы и стартовая полоса. Вся эта подготовка - самая долгая, муторная и неприятная часть, а гнать стеновые панели по готовой основе - дело легкое и приятное, видно, как стена растет прямо на глазах.

Монтаж доборов и направляющих для сайдинга

Для монтажа ветровой доски сайдинга пришлось набивать на каждый скат обрешетки по паре деревянных досок. Вот фото:

Наружная доска пришита к торцам обрешетки, внутренняя смонтирована на 3 металлических уголка. И там и там доска толщиной 25 мм (дюймовка). В качестве внутренней пойдет и такая, а вот на внешнюю сторону предпочтительнее 40-ка и вот почему: у сайдинговой ветровой доски расстояние от плоской части до пазов крепления около 30 мм, так что в случае дюймовки плоская часть не прилегает к доске, а с 40-кой будет плотно прилегать. Впрочем, без прилегания тоже ничего страшного.

Для монтажа ветровой доски сайдинга сначала ставится финишная планка, затем ветровая обрезается до нужной ширины и вставляется в финишную планку, после чего прикручивается на место. Для крепления всех элементов сайдинга я использую оцинкованные саморезы с прессшайбой длиной 25 мм.

Чтобы определить расстояние, на которое требуется отставить внутреннюю доску от обрешетки (а к этому моменту обрешетка для монтажа рядового сайдинга уже должна быть набита), нужно определиться с видом добора, который будет крепиться в угловой стык крыша-стена. Вообще, в технологии монтажа сайдинга для этого случая предусмотрен внутренний угол. Я же предлагаю заменить его J-планкой. Кроме того, что она вдвое дешевле, она также удобнее в монтаже панелей сайдинга. Итак, чтобы правильно закрепить доску, нужно прикрутить к ней кусок J-профиля, приложить доску к месту крепления и выставить ее так, чтобы от выступающего края J-профиля до плоскости, образуемой обрешеткой оставалось около 2 см (толщина панелей сайдинга с учетом ребер жесткости и пары мм свободного пространства).

J-планка удобнее в том плане, что за ней остается прилично свободного пространства и длину панели при ее монтаже можно не размечать с точностью до миллиметра, как это нужно делать с внутренним углом, а просто грубо отмерить и прибавить пару см, которые свободно уйдут за планку. Когда место, где при монтаже сайдинга получается внутренний угол, защищено от осадков, смело можно ставить J-планку. Если попадание осадков возможно, то внутренний угол предпочтительнее, т.к. по нему вода скатывается лучше, а иначе она может попадать на дерево обрешетки.

Обрамление оконных проемов

На первом фронтоне для обрамления оконного проема я использовал сайдинговый оконный наличник, еще его называют широкой J-планкой. По недостатку опыта купил тогда, что предложил продавец, может у них не было специальной околооконной планки? На этот раз купил именно ее. Околооконная планка - то, что нужно для отделки наружной части оконных откосов! Для монтажа околооконной планки придумал небольшую хитрость: на каждом углу окна прибил по паре дощечек с шириной, равной ширине внутренней части планки. Думаю, что доборы разных производителей отличаются размерами, в моем случае планка имеет ширину внутренней части 55 мм. Итого на окно нужно 8 коротких (достаточно 15-20 см) отрезков доски шириной 55 мм. Технология монтажа околооконной планки подразумевает ее использование в паре с финишной планкой. Если окно уже стоит, то да, пожалуй так и нужно поступить. У меня окон на втором этаже еще нет, поэтому я поступил по другому. Если правильно подобрать ширину доски, о которой только что шла речь, то планка садится на нее очень плотно и какого-либо дополнительного крепления не требуется. Первой монтируется нижняя планка, у нее я оставляю наличную часть на всю ширину, и завожу 10 см откосной часть на боковые плоскости. Затем размечаю боковые планки, у них обрезаю наличник снизу под углом в 45 градусов и устанавливаю на место поверх нижней планки. В последнюю очередь устанавливаю верхнюю планку. На первом окне я сделал чуть неправильно - отрезал боковые наличники вровень с верхним откосом. Поэтому пришлось верхний наличник ставить без выреза на 45 градусов. То есть снизу получилось с вырезом, а сверху - без. Если требуется и сверху получить соединение под 45 гр, то нужно боковые откосы продолжить выше уровня окна на величину ширины наличника, тогда верхний наличник можно зарезать под углом.

Вместо финишной планки креплю околооконную насквозь в одной точке, что не мешает температурному расширению пластика.

А вот на этом фото можно рассмотреть профиль околооконной планки и секатор, которым ну ооочень удобно резать сайдинг.

Монтаж панелей сайдинга

Теперь, когда все вспомогательные комплектующие установлены, можно приступить к креплению рядовых панелей. Я выбрал сайдинг Fineber блокхаус цвет сандал. Любопытно, что на стенде, на затененной стене в офисе продавца, этот цвет выглядит гораздо более темным, чем на улице. Хотел даже отказаться, но мне показали его на солнце, и тогда меня цвет устроил. Пара слов о самом сайдинге Fineber. В сравнении с Mitten, которым отделывался первый фронтон, Fineber более хрупкий. Это выражается в том, что при попытке надрезать и сломать панель при температуре около +16, она трескается вдоль на 5-8 см в месте среднего ребра жесткости или около верхнего замка. С миттеном такой проблемы не было, несмотря на более варварское обращение. После этого я нашел гораздо более легкий способ резки панелей сайдинга: садовым секатором в виде криволезвийных ножниц, который можно рассмотреть на одном из фото выше. Вот секатором он режется быстро, легко и не ломается. Правда температура потом повысилась - в основном было от 20 до 31 градусов в тени плюс солнце - южная сторона. Других отличий от Миттена (если не считать, что тот был "корабельная доска", а этот "блокхаус") я не заметил. Монтаж панелей прост: главное не зажимать саморезы до упора, а оставить небольшую слабину, чтобы закрепленная панель могла слегка двигаться от руки вправо-влево.

Цокольный сайдинг Доломит.

На этом фронтоне у меня расположена вентиляционная шахта, выступающая от плоскости стены на 20 см. Ее я решил отделать цокольным сайдингом, тем более, что Доломит выпускается в почти таких же хлыстах, что и обычный виниловый сайдинг, он не так дорог, и надо его совсем немного. Особенность этого сайдинга в том, что у него отличается способ сцепления панелей. Обычный сайдинг зацепляется крючком на верхней панели за соответствующий выступ в нижней. У доломита низ панели имеет выступы, а верх - пазы, т.е. каждая следующая панель надевается своими выступами в пазы нижней. Я попробовал ради интереса соединить так две панели - не получилось. Пазы узкие, с заусенцами. Нереально поймать и вставить их все одновременно, тем более, что усилие надо приложить неслабое. Никому не посоветую обшивать таким сайдингом площади, когда нужно устанавливать и соединять целые панели. Думаю, что придется как-то зачищать и расширять пазы, а если подсчитать их общее количество... У меня случай другой - вентшахта шириной 50 см. Поэтому я резал садинг Доломит на куски по 50 см (очень удачно получилось, потому что панель 3-метровая и не было остатков), отрезал снизу выступы и вставлял между двумя наружными углами. Да, сцепления панелей между собой не было, но т.к. расстояние небольшое, то это не критично. Зато получившимся эффектом и внешним видом в целом я доволен. Разумеется, целые панели без сцепления друг с другом оставлять нельзя - будет хлопать.

Изнаночная сторона, выступы-шипы для сцепления панелей:

Топорное исполнение пазов с заусенцами:

Обшитая часть вентшахты:

Тем, кто сталкивается с сайдингом в первый раз полезно знать такую фишку: полная стоимость сайдинга вместе с комплектующими на среднестатистическую стену вдвое выше стоимости "голых" рядовых панелей, рассчитанных по цене за кв.м. Простой пример: окрашенная панель блокхаус Fineber 150 р/штука, внутренний угол - 350, несмотря на то, что он белый и пластика на его изготовление уходит явно меньше. Столько же стоят околооконные и ветровые планки, внешний угол. Подешевле J-профиль - 140 р/штука, отсюда и попытки заменить на него внутренний угол. Но в случае примыкания крыша-стена, как мне кажется, J-профиль действительно удобнее, а меньшая стоимость - лишь приятный бонус.

Промежуточный результат обшивки фронтона:

И почти окончательный (почти - на фото не подрезаны выступающие лоскуты изоспана)

Перейти в раздел:

Моя стройка	Технологии	Работа мастера		Штукатурка своими руками	Кирпичная кладка своими руками	Монтаж сайдинга	Монтаж системы отопления