Наконец дошли руки нарисовать схему системы отопления. Схема будет плоской, не аксонометрической. Частенько на форумах попадаются красиво нарисованные аксонометрические схемы отопления. В чем люди их рисуют? Я пробовал поискать бесплатную, простую и удобную программу для рисования схем, но не нашел. Или какие-то жуткие монстры попадаются, или плагины к профессиональным инструментам вроде Автокада. В то же время простенькую схему можно нарисовать в Paint.Net.

Принципиально, проект отопления выглядит следующим образом:

1 - основной газовый котел

2 - резервный электрокотел

3 - гребенка подачи. К свободным концам отводов, смотрящих вниз подключены трубы подачи в 2 разных контура отопления дома. Отвод, смотрящий вверх предназначен для второго этажа.

4 - гребенка обратки. Те же замечания, что и у гребенки подачи. Отвод, смотрящий вверх также пока не задействован. Но ниже написано, как эти незадействованные в отоплении отводы очень пригодились при заполнении системы.

5 - группа безопасности

6 - грязевый фильтр

7 - циркуляционный насос

8 - кран слива системы

9 - ветка подачи на отопление кухни и ванной

10 - ветка подачи на отопление зала, спальни и прихожей

11 и 12 - обратки

Территориально газовый котел стоит примерно в середине первого этажа дома. Выбрана двухтрубная схема разводки как наиболее простая в расчете. Собственно, я ее и не рассчитывал, сделал по наитию. Однотрубная дешевле по материалам, но как ее правильно рассчитывать, я не знаю. Сделаешь заужение не тем диаметром, и привет. Однотрубные системы пусть специалисты делают, и сами монтируют, так, чтобы с гарантией работоспособности. А неспецу проще сваять двухтрубную систему.

Итак, двухтрубная система отопления, с двумя контурами, раз уж котел расположен посредине дома. Один идет на зал, спальню и прихожую, второй на кухню и ванную. Радиаторы у меня стальные панельные. Каждый радиатор, в отличие от наборных секционных - моноблок. Поэтому суммарную мощность радиаторов каждой ветки будем мерить не в секциях, а в метрах. Итак, суммарная длина радиаторов, подключенных к контуру 1 (9 на схеме) равна 1.8 метра, а к контуру 2 (10 на схеме) - 4.1 метра. Несмотря на разницу более, чем в 2 раза все прекрасно работает, температура всех восьми радиаторов примерно одинаковая (с приборами не лазил, а на ощупь - абсолютно одинаково). Все радиаторы подключены одинаково, как именно - написано в этой статье.

Диаметры труб для системы отопления

С трубами я не стал сильно экономить. Начало каждого контура в гребенках сделано полипропиленовой трубой 32 мм, и лишь после нескольких радиаторов идет уменьшение диаметра трубы до 25 мм. Труба 20 мм не используется нигде. В контуре 1 первые 2 радиатора подключены к трубе 32 мм. В контуре 2 - первые 4 радиатора. Дальше идет переход на 25 мм. Т.е. этой трубой в 25 мм питаются только последние радиаторы каждого контура. В результате, насос Wester 32/40 бесшумно работает на первой скорости (потребляя 30 Вт/ч электроэнергии) и все отлично продавливает. На рисунке ниже толстыми линиями показана труба 32 мм, тонкими - 25 мм. Это контур отопления кухни и ванной (отвод подачи 9 и обратки 11 на верхней схеме).

Гребенка спаяна из тройников 50х32х50 (здесь подробнее о фитингах полипропиленовых труб). Гребенки две - подача и обратка. Два вывода каждой гребенки работают на первый этаж, и по одному выводу зарезервировано на второй этаж. Возможно, как раз на втором этаже сделаю разводку по однотрубной схеме. Из чего я исходил при выборе диаметра труб для гребенки? Из того, чтобы проходное сечение основной трубы гребенки было не сильно меньше суммарного сечения трех ее отводов. Если бы в гребенке было только 2 отвода на первый этаж, и не было бы второго этажа, на который зарезервирован третий отвод, то на пайку гребенки я бы взял тройники 40х32х40. Возможно, в этом вопросе я сильно не прав и для трех и даже четырех отводов было бы достаточно трубы в 40 мм. Но проверять опытным путем на себе (и в случае неудачи переделывать этот сложный узел с нуля) как-то не хотелось, поэтому и применил трубы с заведомым запасом. В результате все отлично работает. Магистраль от гребенки до котла сделана трубой 40 мм. На входе в гребенку стоит переходная полипропиленовая муфта 50/40. Выходные патрубки котла Данко имеют диаметр 1 1/2 дюйма. В переводе на полипропилен это труба диаметром 50 мм. Поэтому на выходах из котла стоят американки на 50 мм, в которые впаяны те же переходники 50/40 и далее до гребенок идет труба 40 мм.

Распределительный узел системы отопления

Из-за ограниченности пространства, где я разместил распределительный, пришлось его выполнять в "2 этажа". И то едва хватило места. Продумывая схему отопления исходил из того, что циркуляционный насос должен стоять перед котлом на линии обратки, а грязевый фильтр (грязевик) - перед насосом.

Группа безопасности - самодельная из полипропиленовых фитингов. Почему не поставил готовую? Во-первых, мой котел Данко рассчитан на давление в системе не более 1.5 атм. А готовые группы безопасности в магазине продавались почему-то только с клапаном от 3-4 атм. Поэтому я купил отдельно предохранительный клапан (последний, с витрины) на 1.5 атм, отдельно манометр и воздухоотводчик и потом спаял все воедино по типу готовой группы безопасности. В самом верху расположен воздухоотводчик - ему там и место. А предохранительный клапан и манометр можно расположить как угодно. На выход предохранительного клапана осталось еще навинтить шланг, по которому в случае срабатывания клапана будет выбрасываться вода из системы.

Циркуляционный насос и грязевый фильтр.

В системе отопления установлен циркуляционный насос Wester 32/40. Первая цифра означает диаметр труб присоединения, вторая - высоту подъема жидкости. В магазинах чаще всего продаются насосы с резьбой на 25 и 32. Разница в цене - копейки. Я выбрал 32 (дюйм с четвертью) из-за того, что такое присоединение лучше всего стыкуется с полипропиленовой трубой 40 мм (комбинированная муфта пп 40х1 1/4). Вторая цифра в аббревиатуре насоса 40 - его производительность. 40 означает, что насос сможет прокачать воду на максимальную высоту в 4 метра. Это минимум из того, что продается и при моих диаметрах труб такого насоса хватает с лихвой. На первой и второй скоростях работает бесшумно. На третьей шум воды немного слышно, но это вина конфигурации труб в месте присоединения электрокотла Zota - почти сразу после насоса магистраль делает поворот на 90 градусов, что нежелательно, однако, на практике работает. Перед насосом стоит грязевый фильтр, или грязевик. Внутри него металлическая сеточка и отвод-углубление. Сетка должна улавливать все гуано из системы и складировать его в упомянутое углубление. На конце углубления расположена отвинчивающаяся пробка, через которую грязевик можно разобрать и почистить. Насос в системе стоит на линии обратки, т.е. он как бы вытягивает воду из гребенки, к которой подключены обратные линии от радиаторов и заталкивает ее в котел и далее в подающую гребенку.

Расширительный бак

Расширительный бак закрытого типа (с мембраной) можно устанавливать в любом месте системы. Его можно ставить как грушей верх, так и вниз. Главное продумать место монтажа бака так, чтобы при заполнении системы в него затекла бы вода. Особенно это касается случая, когда мы монтируем бак грушей вверх (о заполнении системы написно чуть ниже). Объем расширительного бака принимают равным 10% от общего объема системы. Мне подошел самый маленький 8-ми литровый. В магазине расширительный бак продается закачанным, под давлением 3-4 атм, т.е. мембрана плотно прилагает к входному патрубку и воды в него просто так не залить.

Заполнение системы и первый запуск

У того, кто не занимается монтажом отопления профессионально, обязательно возникнет вопрос, как заполнить систему отопления водой для первого запуска. Я тоже ломал голову над этим вопросом - то ли заполнять через самую нижнюю точку насосом, то ли еще как. В результате родилось следующее простое и эффективное решение. На гребенках подачи и обратки у меня остаются свободные выводы для подключения в будущем второго этажа. Поэтому один из выводов каждой гребенки я припаял в обратную сторону (вверх) по отношению к двум выводам контуров первого этажа, которые направлены вниз. На каждом из выводов каждой гребенки стоит шаровый кран. К крану отвода гребенки обратки я припаял отрезок трубы, чтобы его конец оказался самой высокой точкой всей системы. Это и есть точка заполнения. Теперь, чтобы заполнить систему отопления водой, я открыл все краны на гребенках, воткнул в упомянутую трубу воронку и стал заливать в нее воду пятилитровыми бутылками. Расчетный объем всей системы не более 40 литров, так что и вручную было справиться легко. По мере заливания воздух из системы вытеснялся водой из открытого крана на ветке гребенки подачи второго этажа. Во время заливки приходилось несколько раз спускать воздух из радиаторов через краны Маевского. Но вот настал момент, когда вода наконец полилась из упомянутого выше открытого крана. Это означает, что система почти заполнена, надо только выгнать остаточные воздушные пробки. Закрываем оба крана (первый - это тот через который заливали воду, а второй - выпускали воздух) и ненадолго включаем циркуляционный насос. Затем открываем краны, еще раз крутим Маевские на радиаторах и доливаем в систему воду. И так несколько раз. После этого можно запускать котел. Как только вода начнет нагреваться, из нее станет выходить растворенный воздух, который необходимо периодически выпускать через краны Маевского на радиаторах, воздухоотводчик в верхней точке системы и незадействованные краны гребенок. Если прогреть систему сразу градусов до 80-ти, то растворенный воздух можно выгнать из системы за несколько дней. А так как я грел систему до температуры не более 50 градусов, то у меня этот процесс затянулся на 2-3 недели. Практически каждый день я выпускал по чуть-чуть воздуха из радиаторов и доливал понемногу воды. Думал даже, что где-то подкапывает, но ничего подобного не обнаружил, потом только прочитал про растворенный воздух и то, как он высвобождается.

Теперь о заполнении расширительного бака при монтаже грушей вверх. Прикручиваем бак к системе, не сбрасывая давления полностью (я стравил до 1 атм), заполняем систему водой и запускаем котел. После того, как система немного нагреется, давление в ней возрастет. Вот теперь и надо стравить из расширительного бака еще немного воздуха, с тем, чтобы в него поступила вода. Ну и все на этом. Остужаем систему и выставляем в ней (именно на холодную) требуемое давление путем стравливания или накачивания груши расширительного бака. Затем прогреваем систему отопления и наблюдаем за изменением давления. Если все укладывается в расчетные рамки - все ок, отопление работает как надо. Лично я у себя держу давление почти нулевое. Нет, если открыть какой-нибудь кран, то оттуда конечно брызнет фонтаном, но стрелка манометра на холодной системе лежит на нуле, а при прогреве едва отрывается от него. А так как циркуляционный насос работает, не шумит, то я не вижу причины накачивать систему до более высоких значений. Полипропиленовые трубы не особо любят повышенное давление. На форумах часто можно встретить грыжи на ПП-трубах. При этом производители утверждают, что грыжа на трубе не меняет (!) ее эксплуатационные характеристики. Высокая температура и давление - вот главные врги ПП-труб. И чем они ниже, тем дольше проживет система без ремонта и замены труб.

Добавить эту страницу в соц. сети: Опубликовано: 19.06.2013 | Просмотров:35697 | Автор:Baloun | Рубрика: Моя стройкаВы можете поставить свою оценку, нажав на соответствующую стрелку: