Система отопления дома может быть построена по схеме с естественной или принудительной циркуляцией. Если кратко, то естественная циркуляция - это трубы увеличенного диаметра, вертикальные стояки к каждому радиатору, независимость от электричества. Принудительная циркуляция - это насос, возможность скрытой или незаметной разводки труб где-нибудь внизу около пола, или даже в стяжке, равномерный и быстрый прогрев всей системы, ну а бонусом единственный минус - зависимость от электричества.

Схему отопления с естественной циркуляцией надо как-то просчитывать на соответствие диаметров труб, длин контуров и радиаторов, чтобы не получилась ситуация, когда одна половина дома греется хорошо, а другая мерзнет или наоборот. На мой взгляд самая простая для проектирования система отопления - это принудительная циркуляция, двухтрубная разводка, и применение в схеме разводки не тройников-разветвителей трассы, а гребенок. Подробнее об этом ниже.
а сначала:

Почему полипропилен

Разводка отопления стальными трубами, бесспорно, самый надежный вариант и по сроку службы самого материала (стали), и по прочности, и по стойкости к форс-мажорам в виде закипания котла. Минус в том, что надо искать и нанимать грамотного сварщика, и за работу он возьмет немало.

Своими руками можно сваять систему отопления из полипропилена или металлопластика. У металлопластика мне не нравится способ соединения. Вроде затянешь фитинг и все хорошо, но вот если много позже соединение тронешь, оно начнет подкапывать. По крайней мере, с малым диаметром труб (16-20 мм) я на это натыкался. А вот полипропиленовые трубы - их спаяешь и получается монолит. Паять трубы из полипропилена просто, всяких фитингов и комплектующих на рынке - на все случаи жизни. Так как полипропилен, как и любой пластик облдает свойством температурного расширения, то для системы отопления подойдут только армированные трубы.

Для полноты картины: разводку отопления делают еще трубами из нержавейки и медью. А также металлопластиком на пресс-фитингах (а это специнструмент и спецфитинги).

Схема обвязки котла отопления

Основной котел у меня - газовый Данко на 15.5 кВт. Так как газ еще не подключен, то в качестве временного, впоследствии резервного, был куплен электрический котел Zota 6 кВт. При проектировании схемы отопления стояли две задачи. Первая: обвязать резервный котел так, чтобы он мог работать а) в единственном числе, б) последовательно с газовым или в) быть отключенным от системы совсем. Все это достигается перекрытием соответствующих кранов. Вторая задача: обеспечить быстрое подключение к системе второго этажа, без переделок существующей схемы разводки отопления первого этажа.
Схематически подобное подключение резервного котла выглядит так:

Рисовать схему в таком виде конечно удобно, но только именно в виде принципиальной схемы. Реализовывать в натуре предложенную принципиальную схему не стоит. Котел не должен стоять в верхней точке разводки труб, иначе в нем будет скапливаться воздух. Если внутри котла нет автоматического воздухоотводчика, то труба подачи из котла обязательно должна быть направлена вверх. Если котел, неважно, газовый или электрический имеет патрубки для подключения к системе отопления снизу (большинство настенных котлов-моноблоков), это означает, что где-то внутри него стоит автоматический воздухоотводчик.

Почему так много кранов? Но каждому найдется объяснение. На самом деле, можно еще и добавить, а можно поставить некоторые в другие места. Если подумать, то все просто. Рассмотрим все три применения резервного котла

1. Работа системы отопления только на резервном котле. Открываем краны 1 и 3, закрываем 2 и 4
2. Включение резервного последовательно с основным. Открываем 1, 2 и 4, закрываем 3. Этот режим может быть полезен в начале сезона перед включением основного котла. В паспорте котла Данко написано, что при запуске котла под ним может натечь лужа конденсата, который образуется на теплообменике в течение некоторого времени после запуска холодной системы. Как только система прогревается до 40 с чем-то градусов, конденсат пропадает. А он вреден для стали теплообменника, ибо провоцирует кариес, т.е. коррозию. Я планирую перед включением газового прогревать систему электрокотлом, чтобы избежать этого самого конденсата - котел дольше прослужит.
3. Основной режим - работа от газового котла. Резервный перекрываем кранами 1, 2 и 3 и открываем кран 4.

Для электрического котла с выводами патрубков из верхнего и нижнего фланцев мне показалась удобной в реализации следующая схема:

Как видно на этом фото кран 2 из первой схемы я перенес немного в другое место и поставил не один, а два. Так сделал потому, что хотя основной газовый котел у меня уже висит на стене и трубы к нему подведены, водой он не заполнен. Мало ли, вдруг придется его снять. А система уже работает.

И еще небольшое замечание. Электрокотел Zota (как большинство недорогих электричесих котлов, выполненных по схожей схеме) сам по себе имеет высоту около 70 см. Если учесть, что подключение к нему сверху и снизу через шаровые краны также съедает прилично места, то оказывается, что вся инсталляция займет не меньше полутора метров в высоту. Т.е. воткнуть его абы как может не получиться - планировать надо, вдруг места не хватит...

Добавить эту страницу в соц. сети: Опубликовано: 17.01.2013 | Просмотров:34755 | Автор:Baloun | Рубрика: Моя стройкаВы можете поставить свою оценку, нажав на соответствующую стрелку: